абрикос плохо растет что делать
Почему не растет абрикос, Карев Ю.Ю.
«Да пробовали мы, сажали. Нет, не зимует он у нас. Не наше растение абрикос – южное. И укрывали и удобряли, а он все равно не пошел. В общем – блажь все это», такое нередко слышишь от недостаточно информированных садоводов.
Давайте разберем типичные ошибки неудачного опыта посадки абрикоса:
1. Были приобретены саженцы южной зоны плодоводства на их же местных подвоях ( как правило это алыча, неизвестного происхождения, размножаемая вегетативно).
2. Посадка производится поздно – на майские праздники, а то и позднее. Посадку же необходимо делать до набухания почек, сразу после таяния снега, примерно во 2ой декаде апреля.а) растения абрикоса высаживаются осенью, или ( что еще хуже) поздней осенью. Это не позволяет корням как следует «зацепиться» за землю, приспособиться к новым условиям.
4. После посадки растения, не подрезаются вершки, в итоге вершки преобладают над корешками. Результат крайне слабый прирост, молодые абрикосы уходят в зиму ослабленными. И первая перезимовка оказывается для них последней.
5. Наученные горьким опытом садоводы стремятся приобретать абрикосы с закрытой корневой системой ( порой не ведая, что «закрыли» ее сегодня утром, спрятав «кота в мешок» ).
6. Проглотив и эту пилюлю, энтузиасты абрикосовых садов держат путь в тепличные хозяйства, где в конце весны им предлагают уже во всю вегетирующие саженцы абрикосов, но привитые все на ту же южную алычу и к тому же хорошо приспособившиеся к тропическому климату теплицы. А впереди большие и резкие изменения климатических и почвенных условий и как правило не в лучшею сторону. Деликатно-аристократический абрикос подобных резкостей не прощает!
7. Посадка в ямы, без учета физических свойств почвы. Пояснение: основной враг абрикоса – высоко стоящая грунтовая вода, верховодка.Если почва супесчаная, а до воды весной не менее 120 см культура абрикоса возможна. На глинистых грунтах нужна посадка на искусственных насыпях. Игнорирование этого фактора приводит к печальному результату.
8. Посадка без учета водно-климатических условий региона. Наш регион – зона избыточного и неравномерного увлажнения в течении года. У нас нередки холодные, затяжные весны. Поэтому в наших условиях для абрикоса весьма предпочтительны южные, юго-западные, юго-восточные пологие склоны, а почвы водо и воздухопроницаемые ( так называемы теплые почвы) нейтральные или слабощелочные.
Напомним, что таковыми их делает регулярное известкование. А нивелировать избыточное осеннее увлажнение и слабую прогреваемость почвы весной поможет укрытие приствольного слабоконического круга пэт пленкой.
9. Лучший подвой для абрикоса – сеянец абрикоса выращенный из косточек местной генерации, либо посаженный косточкой сразу на постоянное место (лучший вариант), либо выращенный в емкости ( например – пластиковая бутылка из под воды на 5л).
10. Лучший привой – местные адаптированные сорта абрикоса.
Cтатья «Почему не растет абрикос» Карев Ю.Ю. (действительный член МОИП)
За последние десятилетия зона выращивания абрикоса сильно продвинулась далеко на север, и сейчас не редкость встретить абрикос в Подмосковных садах, но массового распространения эта культура не получила. Многие списывают свои неудачи в выращивании абрикоса на сорта и южное происхождение, так ли это на самом деле?
Юрий Юрьевич в своей статье разобрал основные ошибки садоводов в выборе сорта для посадки и ошибки в агротехнике.
Мы продолжим рассказывать о культуре абрикоса и его агротехнике в следующих статьях, нам хотелось бы поделиться успешным опытом многолетнего выращивания абрикоса в нашем обществе.
«Да пробовали мы, сажали. Нет, не зимует он у нас. Не наше растение абрикос – южное. И укрывали и удобряли, а он все равно не пошел. В общем – блажь все это», такое нередко слышишь от недостаточно информированных садоводов.
Давайте разберем типичные ошибки неудачного опыта посадки абрикоса:
1. Были приобретены саженцы южной зоны плодоводства на их же местных подвоях ( как правило это алыча, неизвестного происхождения, размножаемая вегетативно).
Посадку же необходимо делать до набухания почек, сразу после таяния снега, примерно во 2ой декаде апреля.
а) растения абрикоса высаживаются осенью, или ( что еще хуже) поздней осенью. Это не позволяет корням как следует «зацепиться» за землю, приспособиться к новым условиям.
4. После посадки растения, не подрезаются вершки, в итоге вершки преобладают над корешками. Результат крайне слабый прирост, молодые абрикосы уходят в зиму ослабленными. И первая перезимовка оказывается для них последней.
5. Наученные горьким опытом садоводы стремятся приобретать абрикосы с закрытой корневой системой ( порой не ведая, что «закрыли» ее сегодня утром, спрятав «кота в мешок» ).
6. Проглотив и эту пилюлю, энтузиасты абрикосовых садов держат путь в тепличные хозяйства, где в конце весны им предлагают уже во всю вегетирующие саженцы абрикосов, но привитые все на ту же южную алычу и к тому же хорошо приспособившиеся к тропическому климату теплицы. А впереди большие и резкие изменения климатических и почвенных условий и как правило не в лучшею сторону. Деликатно-аристократический абрикос подобных резкостей не прощает!
На глинистых грунтах нужна посадка на искусственных насыпях. Игнорирование этого фактора приводит к печальному результату.
8. Посадка без учета водно-климатических условий региона. Наш регион – зона избыточного и неравномерного увлажнения в течении года. У нас нередки холодные, затяжные весны. Поэтому в наших условиях для абрикоса весьма предпочтительны южные, юго-западные, юго-восточные пологие склоны, а почвы водо и воздухопроницаемые ( так называемы теплые почвы) нейтральные или слабощелочные. Напомним, что таковыми их делает регулярное известкование. А нивелировать избыточное осеннее увлажнение и слабую прогреваемость почвы весной поможет укрытие приствольного слабоконического круга пэт пленкой.
10. Лучший привой – местные адаптированные сорта абрикоса.
Если ты посадил абрикос на своём садовом участке, то должен помнить. в закладки 24
Тот, кто решил посадить абрикос на своём садовом участке, должен помнить, что основная проблема при его выращивании это так называемое подопревание корневой шейки.
Подопревание наступает в конце зимы – в начале весны, когда под слоем снега появляется вода. Замерзая и вновь оттаивая, примерно на уровне почвы, она вызывает гибель камбиальных клеток ствола. Такое подопревшее дерево весной может начать развиваться, цвести, но уже через несколько недель листья на нем вянут, и дерево медленно погибает.
Обычно сильно подопревшее дерево, у которого повреждения коры и камбия (слоя клеток между корой и древесиной) носят сплошной, опоясывающий характер, погибает.
Чтобы не происходило подопревание корневой шейки абрикосов, необходимо при посадке новых деревьев остановить свой выбор на местах, где зимой не накапливается много снега.
Если абрикос посажен не совсем удачно, то в начале зимы, после того как выпадет первый снег, его отгребают от штамба, добиваясь тем самым глубокого промерзания почвы в районе корневой шейки дерева.
В конце зимы от абрикоса на расстоянии 1,0-1,5 м от штамба желательно до самой земли так же отгрести снег, и для отвода талых вод в снегу под уклон прокопать канавки. Ещё одним способом повышения устойчивости деревьев абрикоса к подопреванию является то, что садовод на постоянное, заранее подготовленное место высаживает не саженец абрикоса, а несколько его косточек.
Если высаживать абрикос саженцем, то у него при выкопке и пересадке обязательно будет повреждён центральный корень (проводник). Это заметно приостановит развитие растения, замедлит его вступление в плодоношение, но, самое главное, резко снизит устойчивость к подопреванию.
Если в лунку осенью посадить несколько косточек, то они пройдут естественную предпосевную обработку (т.н. стратификацию) и весной дадут всходы. Стратификацию можно сделать искусственную, для чего необходимо за 1,5 мес. до посадки косточек смешать их с увлажненным речным песком или торфом и выдержать в холодильнике или в погребе при температуре +2…+5°С.)
После появления всходов садовод в лунке должен будет оставить 2 самых мощных сеянца (с крупными кожистыми листьями, крупными почками и короткими междоузлиями), а остальные удалить.
Так как абрикос при семенном размножении почти полностью копирует материнское растение, то сеянцы от высокоурожайного, с вкусными плодами дерева также будут вкусными и урожайными.
Два сеянца оставляется и для того, чтобы, когда сеянцы вырастут и зацветут, между ними нормально шло переопыление, т.к. своей пыльцой абрикос не опыляется – он не самоплоден.
Для того чтобы деревья нормально плодоносили, на участке необходимо иметь минимум 2, а ещё лучше 3-4 различных сорта или сеянца абрикоса. Но иметь большое число деревьев на приусадебном участке затруднительно.
Поэтому посадка в одну лунку двух саженцев разных сортов или сеянцев позволяет вырастить дерево с двумя стволами, каждый из которых, по сути, будет самостоятельным деревом.
Их кроны переплетутся, и опыление цветков будет идти не только пчёлами, но даже с помощью лёгкого ветра. Качественное опыление позволит садоводу получать стабильно высокие урожаи абрикосов.
Уход за абрикосом несложный. Абрикос очень засухоустойчивая культура. Он нуждается в большом количестве влаги лишь сразу после цветения и во время интенсивного роста плодов.
Если в этот момент стоит сухая погода и нет полива абрикос начинает сбрасывать ещё не сформировавшиеся плоды. Абрикос не требователен к высокому плодородию почвы. Он лучше растет на почвах среднего механического состава, хорошо мирится с тяжёлыми, глинистыми почвами и не переносит легких песчаных почв.
Азотные удобрения вызывают на абрикосе бурный рост побегов, что идёт в ущерб плодоношению, зимостойкости и устойчивости к подопреванию. В виду чего подкормки азотными удобрениями можно проводить лишь в первой половине лета и то, совмещая их с подкормками калийными и фосфорными удобрениями.
Калий оказывает особенно благоприятное действие на абрикос. Он значительно увеличивает урожайность деревьев, улучшает вкус плодов, увеличивает их размер. Деревья в достаточном количестве обеспеченные калием меньше повреждаются тлей, быстрее вступают в плодоношение, лучше успевают подготовиться к зиме и потому более зимостойкие.
Калийные удобрения под посадки абрикоса желательно вносить ежегодно по 1,5-2 л древесной золы или 1-2 стакана сернокислого калия на одно дерево. Вносить под абрикос хлористый калий не желательно, т.к. его корневая система очень чувствительна к ионам хлора.
В исключительных случаях хлористый калий под посадки абрикоса вносить можно, но делать это необходимо только осенью под перекопку почвы.
Абрикос не любит обрезки, поэтому в наших садах его выращивают, не применяя формировки кроны. Обрезку проводят лишь при крайней необходимости, когда нужно удалить больную, поломанную или усыхающую ветвь.
Когда на абрикосе (как и на других косточковых культурах сливе, вишне) срезают ветвь, то делают это не так, как на яблоне или груше (по наплыву в месте соединения ветвей (на кольцо)). Ветви абрикоса срезают, оставляя небольшие пеньки – 5-10 см. Со временем эти пеньки усыхают, но не дают усыхать оставшимся ветвям.
Высохшие пеньки, оставшиеся после обрезки, можно через 2-3 года срезать окончательно, но обычно этого не делают. При выращивании абрикоса следует помнить, что это довольно недолговечная культура. Хотя зарегистрированы случаи, когда на Урале деревья абрикосов доживали до 50-летнего возраста и при этом сохраняли высокую продуктивность, обычно срок жизни дерева не превышает 15-20 лет.
Если из этого срока отнять 3-4 года, когда деревья ещё не вступили в плодоношение, плюс 5-7 последних лет жизни дерева, когда оно медленно начинает усыхать и слабо плодоносить, получается, что на Южном Урале дерево абрикоса может дать лишь 10-12 нормальных урожаев.
Это, в свою очередь, делает необходимым каждые 5-6 лет подсаживать на участке по одному новому дереву с целью наладить ежегодное поступление солнечных плодов. В последние годы селекционеры вывели ряд перспективных сортов абрикоса для уральских садов.
Работа учёных из Челябинска селекции новых сортов абрикоса два года назад была признана лучшей работой выполненной в России в области селекции плодовых и ягодных культур.
Пикантный – с жёлто-оранжевыми плодами очень хорошего вкуса, среднего срока созревания. Одна из последних новинок Челябинских селекционеров – сорт абрикоса Снеженский. Плоды у него в 1,5-2 раза крупнее, чем у Кичигинского, Пикантного – до 25 г, они очень нарядные – ярко-жёлтые с розово-красным румянцем, занимающим до половины поверхности плода. Мякоть сочная, сладкая, ароматная. Урожайность с одного дерева до 35 кг.
Вот что делать чтобы рос абрикос!
Абрикос – дерево, дающее самые сочные, сладкие и вкусные плоды. Абрикос растет практически на каждом садовом участке, но не у всех хорошо. У одних садоводов ежегодный урожай просто девать некуда, а у других если за сезон удается собрать хотя бы пол ведра – считай за счастье. В чем же причина?
Плодоношение зависит как от места посадки, так и от последующего ухода за растением. Но, все по порядку.
Внесение удобрений
Это обязательное условие, если вы хотите добиться крупных плодов. Речь идет об органических удобрениях, к коим относятся торф, перегной, компост, а также жидкие зеленые удобрения. При внесении органики обязательно следует учитывать возраст и общее состояние деревца. Количество же вносимых удобрений также будет зависеть от химического состава почвы.
Как вносить удобрения? Первые 3-5 лет после посадки, удобрения рекомендуется вносить исключительно под крону, увеличивая с каждым годом радиус приствольного круга. На 1м2 достаточно будет внести 3-4 кг перегноя, который следует перемешать с 5г фосфора, 6г азота и 8г калия.
Вносить удобрения необходимо в канавку вокруг приствольного круга на глубину 8-12см. После внесения удобрения, растение необходимо обильно полить. Прекрасные результаты также дают посеянные в междурядьях быстрорастущие культуры, такие как рапс, горох, люпин, желтая и белая горчица. Зеленую массу перед началом цветения необходимо будет скосить, а затем прикопать на глубину 10-15 см.
Внесение перегноя
Перегной – одно из самых лучших удобрений для плодовых деревьев. Но, все хорошо в меру. Переизбыток перегноя может привести к интенсивному росту молодых побегов, которые не будут успевать вызревать, что в итоге приведет к снижению устойчивости к низким температурам.
Плоды у деревьев, которые перекормили, как правило, безвкусные. Созревают они поздно да и частенько страдают от камедетечения. Такие растеньица чаще атакуются тлей, которая просто обожает молодые и сочные побеги.
Недостаток калия и фосфора у косточковых деревьев.
Косточковые негативно реагируют на недостаток этих удобрений, что приводит к нарушению развития и роста. Определить это не сложно: деревья приобретают бледную окраску листьев, а прирост новых веток приостанавливается.
Азотные удобрения необходимо вносить трижды за сезон:
Вносить удобрения следует одновременно с поливами.
Поливы
На самом деле, абрикосовые деревья довольно засухоустойчивы. Они с легкостью переносят кратковременную засуху. Но, в условиях длительных засушливых периодов интенсивность закладки генеративных почек резко снижается, что естественно уменьшает урожайность будущего года. Для высокой урожайности поливы важны также, как и внесение органических удобрений.
Как же нужно проводить поливы?
Полив всегда должен быть обильным. Он обеспечит активное обновление жизнедеятельности листьев, а также дальнейшую дифференциацию плодов.
Очень важны осенние поливы. Именно они обеспечивают интенсивный рост корневой системы растений, зимнего роста генеративных почек, ассимиляции и повышения зимостойкости.
Абрикос – дерево, дающее самые сочные, сладкие и вкусные плоды. Абрикос растет практически на каждом садовом участке, но не у всех хорошо. У одних садоводов ежегодный урожай просто девать некуда, а у других если за сезон удается собрать хотя бы пол ведра – считай за счастье. В чем же причина?
Плодоношение зависит как от места посадки, так и от последующего ухода за растением. Но, все по порядку.
Внесение удобрений
Это обязательное условие, если вы хотите добиться крупных плодов. Речь идет об органических удобрениях, к коим относятся торф, перегной, компост, а также жидкие зеленые удобрения. При внесении органики обязательно следует учитывать возраст и общее состояние деревца. Количество же вносимых удобрений также будет зависеть от химического состава почвы.
Как вносить удобрения? Первые 3-5 лет после посадки, удобрения рекомендуется вносить исключительно под крону, увеличивая с каждым годом радиус приствольного круга. На 1м2 достаточно будет внести 3-4 кг перегноя, который следует перемешать с 5г фосфора, 6г азота и 8г калия.
Вносить удобрения необходимо в канавку вокруг приствольного круга на глубину 8-12см. После внесения удобрения, растение необходимо обильно полить. Прекрасные результаты также дают посеянные в междурядьях быстрорастущие культуры, такие как рапс, горох, люпин, желтая и белая горчица. Зеленую массу перед началом цветения необходимо будет скосить, а затем прикопать на глубину 10-15 см.
Внесение перегноя
Перегной – одно из самых лучших удобрений для плодовых деревьев. Но, все хорошо в меру. Переизбыток перегноя может привести к интенсивному росту молодых побегов, которые не будут успевать вызревать, что в итоге приведет к снижению устойчивости к низким температурам.
Плоды у деревьев, которые перекормили, как правило, безвкусные. Созревают они поздно да и частенько страдают от камедетечения. Такие растеньица чаще атакуются тлей, которая просто обожает молодые и сочные побеги.
Недостаток калия и фосфора у косточковых деревьев.
Косточковые негативно реагируют на недостаток этих удобрений, что приводит к нарушению развития и роста. Определить это не сложно: деревья приобретают бледную окраску листьев, а прирост новых веток приостанавливается.
Азотные удобрения необходимо вносить трижды за сезон:
Вносить удобрения следует одновременно с поливами.
Поливы
На самом деле, абрикосовые деревья довольно засухоустойчивы. Они с легкостью переносят кратковременную засуху. Но, в условиях длительных засушливых периодов интенсивность закладки генеративных почек резко снижается, что естественно уменьшает урожайность будущего года. Для высокой урожайности поливы важны также, как и внесение органических удобрений.
Как же нужно проводить поливы?
Полив всегда должен быть обильным. Он обеспечит активное обновление жизнедеятельности листьев, а также дальнейшую дифференциацию плодов.
Очень важны осенние поливы. Именно они обеспечивают интенсивный рост корневой системы растений, зимнего роста генеративных почек, ассимиляции и повышения зимостойкости.
Абрикос плохо растет что делать
Сообщение vesta » 01 июл 2016 17:08
что с абрикосами?
Сообщение Relh » 01 июл 2016 17:53
что с абрикосами?
Сообщение vesta » 01 июл 2016 18:23
что с абрикосами?
Сообщение Relh » 01 июл 2016 23:01
что с абрикосами?
Сообщение anatolii25 » 02 июл 2016 08:36
что с абрикосами?
Сообщение vesta » 02 июл 2016 13:38
что с абрикосами?
Сообщение admin » 02 июл 2016 14:53
По тому что на фото, вижу сперва все было нормально, началось отрастание, а после по какой-то причине корни перестали работать.
причины могут быть разные:
2. Замокание корневой системы. Лист и побеги реагирует так же, вянут. Корень отмирает очагами. Поверхность корня начинает темнеть, отмирать, сдираться как сгнившая кора. Абрикос очень плохо переносит длительное переувлажнение почвы и отсутствие кислорода в почве. В сырых местах холмик – хорошее решение, а еще дренаж и крупный песок в землю.
4.Вспышка грибных и бактериальных заболеваний, особенно при отсутствии вовремя сделанной профилактики. То есть обработки когда все здорово, а не уже идет стремительное отмирание листьев и побегов.
Начать с того что раскопать корень целиком или частично и посмотреть что в наличии. Желательно с лупой еще и поискать вредителях на корнях. Тщательный осмотр корня ответит на все вопросы что уже произошло и предположить что делать дальше.
Желательно фото детальные и хорошего качества.