абрикос не просыпается после зимы что делать
Не просыпаются саженцы
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.
Автомобильный держатель для мобильных телефонов VHM-12 позволяет надежно закрепить устройство на вентиляционной решетке приборной.
Цена: 300 руб.
Куплю новые железнодорожные вагонные зап.части
Вопросы реализации концепции реформы ЖКХ и необходимость стандартизации деятельности управляющих компаний обсудили на конференции в.
Абрикосы: пять шагов по правильному утеплению
Абрикосы все больше становятся популярными у садоводов, всем нравятся бархатистые душистые плоды, напоенные летним солнцем. Новые сорта абрикосов уже не имеют статуса южного дерева, их можно выращивать в более суровых условиях, но зимой без укрытия культуру оставлять опасно. Чтобы ежегодно лакомиться вкусными абрикосами, необходимо научиться готовить дерево к зимовке, а начинать нужно с правильного внесения удобрений в конце лета. После сбора урожая вкусных абрикосов деревья подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями, а азотные составы применять не рекомендуется. Остальные правильные действия по подготовке абрикосового сада к зимовке рассмотрим ниже.
Шаг первый: обрезка
Обычно абрикосы обрезают весной, но в осенний период эту операцию выполняют для тех деревьев, которые планируется укрыть полностью. Высоту дерева оставляют 2-2,5 м – наиболее оптимальный размер для сооружения укрытия.
Санитарную обрезку абрикосового сада выполняют в осеннее время в том случае, когда деревья имеют повреждения от ветра, перегрузки плодами, а также при обильном повреждении кроны болезнями и вредителями. Молодые деревья обрезают осенью для гармоничного формирования кроны. Для абрикосовых деревьев применяют одну из трех схем обрезки (разреженно-ярусная, улучшенная ярусная, уплощённая).
Проведение обрезки следует планировать в теплое время, ориентировочно температура воздуха не должна опускаться ниже + 5С. Тепло необходимо для того, чтобы все раны, полученные деревом во время обрезки, благополучно зажили.
Рекомендуется обрезать деревья осенью за 2-3 недели до наступления похолодания.
Для работы используют остро наточенные ножовки, ножницы или секаторы. Для обработки мест среза при наличии обширной раневой поверхности можно использовать садовый вар или средства РанНет.
Шаг второй: обработка абрикосов от вредителей
Приступать к обработке абрикосового сада от вредителей рекомендуется после того, как деревья сбросят лист.
Отличная профилактика от грибковых инфекций – обработка кроны 3% бордоской жидкостью. Опрыскивание можно проводить по окончанию листопада, но до наступления заморозков, выбирая для этого погожий безветренный день. Важно обработать весь штамб дерева и крону.
Хорошие результаты можно получить при обработке абрикосовых деревьев мочевиной. Такая процедура поможет избавить дерево от гусениц, которые приготовились зимовать под корой дерева. Рецепт: в 10 л воды развести 700 г мочевины.
Использование химических препаратов осенью наиболее разумно, ведь плоды уже собраны, они не смогут накопить вредные вещества при обработке. Годятся для борьбы с вредителями абрикоса препараты Алатар и Конфидор-Макси, их разводят в строгом соответствии с инструкцией производителя.
Для профилактики грибковых заболеваний, которым подвергается абрикосовый сад, можно использовать раствор медного купороса (2 обработки с интервалом в 1 неделю) или препарат Абига-Пик (согласно инструкции).
Шаг третий: внесение особых удобрений
В осенний период можно помочь саду подготовиться к зиме, для чего каждое дерево поливают раствором золы. Особенно важно провести такую обработку в теплую затяжную осень, когда деревья не прекращают самостоятельно активный рост.
1 стакан золы разводят в 10 л воды, тщательно размешивают, поливают деревья. Под взрослые экземпляры необходимо вылить 100-120 л раствора.
Шаг четвертый: побелка штамба
Неопытные садоводы часто пренебрегают побелкой штамбов садовых деревьев, но это в корне неправильно, ведь проведение этой процедуры имеет важное значение:
Для побелки можно использовать готовые растворы или приготовить состав самостоятельно. Вариантов приготовления побелки множество, вот некоторые из них:
Второй вариант приготовления побелки:
В качестве основы используют раствор извести или мела в воде. В качестве присадок принято добавлять склеивающие вещества (клей, мыло), инсектициды, загустители (навоз, глина).
К побелке важно приступить до начала заморозков, операцию проводят в тихую безветренную погоду. Стволы можно белить кистью, при этом штамбы взрослых деревьев окрашивают за 2 раза. Побелку наносят не только на штамб абрикосов, но и на скелетные ветки кроны, которые покрывают составом на 1/3.
Шаг пятый: утепление
Абрикосовые деревья можно оставить зимовать без утепления в южных регионах, но при этом обязательно укладывают мульчу в районе корневой шейки.
В регионах с холодным климатом вырастить абрикосы без утепления обычно не удается. Иногда на зиму приходится полностью укрывать дерево от мороза.
Начинают работы по утеплению абрикосовых деревьев с мульчирования прикорневой части, для чего в приствольный круг насыпают опилки, торф или другие материалы (высота слоя – не менее 20 см).
Небольшие деревья можно укрыть колпаками из мешковины или других материалов.
Наиболее оптимальный вариант утепления абрикоса в районах с суровыми зимами – укрытие по кольям. Сначала вокруг дерева устанавливают несколько кольев, которые оборачивают утеплителем.
Как сохранить саженцы зимой, если сажать уже поздно
Самые выгодные покупки лучше всего делать в межсезонье, касается это любой категории товара. Хотите ли вы купить новую шубу или побаловать себя фруктами – покупать их лучше всего тогда, когда цена на них минимальна. Такая же ситуация может произойти и при покупке саженцев.
Вам попал в руки долгожданный, посадочный материал, а время для его посадки уже прошло, или посылка просто задержалась в пути. Что делать? Как сохранить приобретенный товар до посадки его в грунт? Не отчаивайтесь – есть проверенные способы, которые помогут вашим растениям комфортно пережить зиму.
Может быть посадить еще не поздно?
Иногда опасения садоводов бывают напрасными – купленные саженцы еще вполне можно посадить. Конечно, высаживать долгожданный приобретенный материал в холодное время года страшно, но тут стоит знать некоторые плюсы посадки под зиму:
Лучшее решение – перед посадкой взвесить все за и против, оценить климатические особенности своего региона и затем уже принимать решение о посадке.
На улицу, чтоб не пропали!
Если у вас есть круглогодичный доступ к садовому участку, то удобнее всего хранить саженцы там. Не бойтесь, что они замерзнут – это один из самых действенных способов хранения, ведь садовым прикопом давно и успешно пользуются практически все опытные садоводы.
Когда ямы будут готовы, следует подготовить само растение к зимовке – тщательно осмотрите, удалите листья и поврежденные участки корневой системы. Корни следует погрузить в воду на несколько часов, чтоб они успели достаточно пропитаться влагой. После всех процедур укладываем растение в наш «окоп», корнями на север, ветками на юг. Так они будут под защитой от ветра. Корни нужно присыпать землей (на 20-30 см) и полить водой для оседания.
.jpg "sazhentsy zimoi 01(1)")
Другие варианты хранения: погреб и холодильник
Хранение в погребе или подвале
Прохладное, темное место отлично подойдет для зимовки садового материала. Необходимо осмотреть и увлажнить корни перед посадкой. В горшки или ящики помещают растения и присыпают корни влажным субстратом. Во время хранения необходимо периодически осматривать саженцы и увлажнять почву, но будьте очень осторожны: перелив смертельно опасен для корневой системы растений.
С приходом весны, посадочный материал постепенно приучают к свету. Для этого саженцы перемещают на несколько дней в полутень во избежание солнечных ожогов, и лишь затем высаживают в открытый грунт.
Подробно о хранении растений разных видов
Более подробно о видах растений и способах их хранения расскажем ниже.
Плодово-ягодные растения
Чаще всего мы не успеваем посадить именно плодовые и ягодные. Если грунт уже замерз, то можно спустить их в погреб на зимовку.
Можно хранить в садовом прикопе – о его обустройстве мы писали выше и давали ссылку на подробную статью.
Многолетники
Многолетние растения прекрасно переносят заморозки, поэтому можно попытаться высадить саженцы в грунт, предварительно пролив место посадки теплой водой. После высадки обязательно замульчируйте это место листьями или хвоей. В течение 1-2 недель растения укоренятся и заморозки им будут уже не страшны.
Саженцы роз
Декоративные растения
Все декоративные растения доставляются в контейнерах. Для сохранения зимой достаточно опустить их в погреб, поддерживая почву во влажном состоянии. Рекомендуем прочесть подробную статью о хранении контейнерных растений зимой.
Виноград
Для хранения саженцев винограда важно соблюсти нужную температуру. Лучшее место хранения чубуков – прикоп. Допустимо хранение в погребах и на балконе, в специальных контейнерах, при тщательно выверенной температуре.
Соблюдение несложных рекомендаций, по хранению саженцев в зимнее время, поможет сохранить и уберечь ваши растения до весенней посадки.
Плодовые деревья после морозной зимы
Непредвиденные отклонения от нормы основных метеорологических факторов в период вегетации растений или зимой могут причинить большой ущерб плодово-ягодным культурам.
Например, во многих республиках и областях Нечерноземной зоны иногда наблюдается повышенное на 30—60 % выпадение осадков в период вегетации. Такое условие замедлит многие физиологические процессы и, таким образом, ухудшит подготовку растений к зиме.
Наступившая затем суровая зима с морозами вызовет подмерзание многих деревьев, особенно незимостойких сортов яблони, груши, сливы, вишни, черешни. Пострадали одно- и двухлетние ветки, вегетативные и цветковые почки, а также кора и древесина на штамбах и в развилках.
Но не только в суровые зимы подмерзают плодовые деревья. Довольно часто это случается и в обычные, а иногда даже и в мягкие зимы. В основном, это происходит из-за неблагоприятных для роста и развития погодных условий вегетационного (летнего) периода.
Нередко подмерзают плодовые деревья и в мягкие зимы. Обычно это происходит из-за частых зимних оттепелей с последующим резким похолоданием. Чем продолжительнее оттепель и чем резче наступление морозов, тем сильнее подмерзают плодовые деревья. Особенно часто вымерзают у них плодовые почки, и деревья остаются без урожая. Несколько лет подряд по этой причине косточковые деревья — вишня, слива, абрикос, черешня и алыча в средней полосе России не давали урожая.
Осенью процесс покоя (подготовки к зиме) плодовых культур начинается с верхних ветвей, а затем постепенно захватывает нижние части деревьев. Бывает, что основание штамба и весь штамб, а также основания нижних скелетных сучьев, не успевают хорошо подготовиться к зиме и подмерзают, особенно при наступлении ранних, пусть даже и небольших морозов. А верхние ветви к этому времени успевают хорошо закалиться, и им такие ранние морозы не причиняют вреда.
Факторы, приводящие к подмерзанию деревьев
Похолодание у штамба
Подпревание коры
Кроме подмерзаний, довольно частым видом зимних повреждений бывает подопревание коры основания штамба. Это происходит как от избытка тепла, так и от избытка воды, или одновременно от обоих факторов. В первом случае — при глубоком снеговом покрове и незамерзшей почве кора основания штамба интенсивно «дышит», преждевременно расходуя питательные вещества и кислород, и в результате «задыхается», то есть погибает. При этом приобретает коричневую окраску вместо светло-зеленой. 
Во втором случае, при длительном застое непроточных вод, особенно в заниженных местах (осенью, весной и даже зимой), кора основания штамба также подопревает из-за недостатка кислорода. Подопревать кора штамба может очень узкой полосой, до 2-3 мм ширины по окружности, и садоводу ее порой трудно заметить. Как от подопревания, так и от подмерзания коры основания штамба плодовое дерево начинает погибать только во второй половине лета. Это всегда вызывает недоумение у дачников, и приводятся, как правило, самые различные догадки о причинах такого явления, кроме истинных.
Подмерзание корней
В южных и юго-восточных областях средней полосы России опасность подмерзания и вымерзания корней очень большая, особенно для деревьев на вегетативных, менее зимостойких подвоях. Здесь чаще случаются малоснежные и даже бесснежные зимы, особенно после оттепелей, с последующими резкими похолоданиями. Садоводы в таких регионах должны быть готовы к защите корней от подмерзаний, в основном, путем дополнительного утепления (мульчирования) почвы перед наступлением морозов.
Холодный ветер
Сильные ветровые иссушения — довольно редкий вид зимних повреждений в условиях северных и центральных областей средней полосы России. В регионах с более континентальным климатом (юго-восток России) сильные постоянные ветры существенно стимулируют подмерзание. У нас в центральных и северных областях в морозные и ясные ночи ветра, как правило, а тем более сильного, не бывает. Однако здесь постоянно, особенно во второй половине зимы, от ветровой эрозии появляются воронки вокруг штамбов деревьев, причем, снег иногда выдувается почти до почвы.
В них скапливается самый холодный воздух, что способствует подмерзанию основания штамба. Таким образом, сильный холодный ветер как непосредственно, так и косвенно, может усиливать степень подмерзания плодовых деревьев. Причем, особенно опасно полное выветривание (сдувание) снега перед сильными морозами. В связи с этим все оптимальные ветрозащитные мероприятия будут способствовать сохранению плодовых деревьев от подмерзания.
Корка льда
Ещё одной причиной подмерзания является гололёд. Корка льда или подтаявшего снега, кроме механических повреждений (царапин, разрывов, раздавливания коры), как увеличительное стекло способствует более сильному нагреванию коры от солнечных лучей. Это приводит к раззакаливанию коры штамба и подмерзанию её при наступлении морозов. Определение степени подмерзания имеет большое практическое значение и требует наблюдательности и большого опыта. Степень (сила) подмерзания определяется на срезе визуально по степени покоричневения коры и древесины у всех пород, а у груши — по степени их почернения.
Степень подмерзания выражается в шестибалльной системе от 0, если кора и древесина без повреждений, светло-зелёные, до 5 баллов — когда кора и древесина тёмно-коричневые, что свидетельствует об их полном вымерзании, или чёрные у груши. Кора более жизненно важная ткань дерева, чем древесина. Если, например, у груши древесина чёрная, а кора несколько светлее (серовато-темная), то дерево выживет, вопреки мнению малоопытных садоводов, считающих такое дерево погибшим. Самая жизненно важная ткань в коре это камбий, тончайший слой клеток, видимый только под микроскопом, прилегающий к древесине. При делении клеток камбия внутри образуются клетки древесины, а снаружи — клетки коры. Зимой камбий — самая зимостойкая ткань в сравнении с другими, поэтому если камбий после сильных критических морозов остаётся живым, а кора и древесина основательно подмерзли, то дерево, как правило, восстанавливается.
Обычно определяют подмерзание деревьев по подмерзанию побегов», правильнее сказать, прошлогодних однолетних ветвей. Но все же сильнее подмерзают штамб и основания сучьев, поэтому их надо брать на анализ в первую очередь. В период покоя деревьев, зимой или ранней весной, для предварительного анализа подмерзания берут однолетние или, лучше, многолетние ветви. Причем, лучше их брать с нижних частей кроны, находящихся в наиболее холодном слое воздуха, чем с верхних. Более объективная оценка подмерзания деревьев будет после проверки подмерзания штамба, как наиболее уязвимой для зимних повреждений части дерева. Обычно это делается после схода снега путем надреза ножом коры и молодой древесины, и по степени их потемнения определяют степень подмерзания деревьев.
Зимние повреждения плодовых в саду
Садоводы-любители хотят знать, что ожидает их зелёных питомцев при зимних погодных катаклизмах. И мы уже знаем, что профилактика всегда лучше, чем лечение. За основу здесь следует принимать два биологических понятия – зимостойкость и морозостойкость – как природное свойство растений противостоять низким температурам. Итак – зимостойкость – это комплексная устойчивость ко многим неблагоприятным факторам, с которыми растения сталкиваются в течение всего зимнего периода, включая сильные морозы, резкие смены отрицательных и положительных температур, выпревание, вымокание, иссушающее воздействие северных ветров и др. Морозостойкость – это природное свойство растений противостоять низким температурам критического характера. Таким образом, зимостойкость значительно более широкое понятие, чем морозостойкость.
Морозостойкость плодовых деревьев по убывающей будет выглядеть так: яблоня – вишня – слива – груша – черешня – абрикос – персик – миндаль. Начало такого ряда занимают сорта яблони сибирской и уральской селекции, для которых зимние критические температуры составляют –45…50°C. Среднерусские сорта могут выдерживать –35… 40°C. Вишня выносит отрицательные температуры –35…40°C, слива –30…35°C, груша и черешня –25…30°C (А. Юшев, доктор биологических наук). Все это так. Но вот по своему опыту заметим еще и то, что температуры, при которых деревья вымерзают, зависят от многих факторов, в том числе от генетической природы сорта и подготовленности растений к зиме. На последнее садоводам надо обратить особое внимание – это в их силах. Мы знаем о том, что корневая система плодовых деревьев менее устойчива к низким отрицательным температурам, чем надземная часть. Однако надо бы знать, что цветочная почка страдает первой. И совершенно напрасно некоторые пеняют на синиц, что они, мол, выклевывают почки у культур. Синицы выклевывают не почки, а вредителей, расположившихся на зиму между почкой и лубом, корой растения. 
Почки в природе есть генеративные и вегетативные. Так вот, генеративные почки менее устойчивы к морозам, чем вегетативные. Подмерзание генеративных почек – наиболее частое повреждение плодовых растений. Каких? В первую очередь косточковых плодовых культур – вишня, слива, черешня и др. Что при этом происходит? Поврежденные почки имеют бурый вид и, не раскрываясь, засыхают и осыпаются. А растение при полной гибели почек не дает плодов, при частичной – сохранившиеся могут цвести и сформировать какой-то урожай. Случается, что в ранневесенний период в еще не раскрывшихся генеративных почках подмерзает самый уязвимый орган цветка – пестик. Такое растение будет обильно цвести, но плоды на нём, какие бы не были в дальнейшем благоприятные условия, сформироваться не могут. А мы по неопытности считаем, что у этого сорта, допустим, вишни, нет надежного опылителя, то есть вишни другого сорта. Тут зачастую еще подмешивается версия о том, что при цветении вишни в почве недостает кальция, и мы срочно вносим в почву мел в разведенном виде.
Напрасный труд, цветки и завязи все равно опадают, и мы остаемся без урожая. Далее – однолетние ветви косточковых, да и других растений подмерзают, потому что до самой осени обильно удобрялись азотом, а поэтому такие ветви молодых активно растущих растений вишни, сливы, груши, а также неморозостойких сортов яблони поздно закончили свой рост, не одревеснели, не вызрели – они и подмерзают в первую очередь. Весной на таких ветвях замедляется раскрытие листьев, а древесина на срезе имеет коричневый цвет – первый признак подмерзания. Эти ветви очень редко восстанавливаются, обычно они засыхают. Подмерзают и многолетние ветви растений, если древесина у них не вызрела. Общие проявления подмерзания – мелколистность и необычно светлая окраска листьев. Если ветви удалось восстановиться, то древесина в дальнейшем остаётся хрупкой и легко ломается.
Подмерзание коры у плодовых деревьев тоже имеет место, оно проявляется в виде морозобоин на стволе, ветвях и особенно опасно, если происходит в развилках ветвей (это провоцирует разломы при сильных ветрах). Ослабленные и перекормленные азотными удобрениями деревья особенно страдают под действием низких отрицательных температур в сочетании с холодными пронизывающими арктическими ветрами. 
Особый вид морозобоин – это солнечные ожоги, возникающие ранней весной (либо неустойчивой «тёплой» зимой), когда имеется резкое колебание дневных и ночных температур. Особенно страдают от морозобоин места развилок ветвей со штамбом дерева. Деятельность камбия в этих местах заканчивается позднее, ткани коры и древесины тоже вызревают позднее, и поэтому вероятность поражения низкими температурами возрастает.
Саженцы, прикопанные на зиму без соблюдения необходимых условий (расположение кронами на юг, побелка или укрытие лапником), также зачастую страдают от морозобоин. Подмерзание же корневой системы может иметь для растений самые серьёзные последствия, вплоть до их гибели. У корней при критически низких температурах, прежде всего, страдают корни и камбий. Деревья с подмерзшими корнями дают очень слабые (или вообще не дают) приросты и мелкие светло-зелёные листья. Садоводу необходимо знать, что в большинстве случаев зимние повреждения плодовых культур легче предупредить, нежели потом заниматься лечением их последствий. Если вы будете придерживаться следующих советов по профилактике зимних повреждений, в вашем саду деревья всегда будут иметь здоровый вид и приносить хорошие урожаи.
Устранение негативных зимних факторов для плодовых деревьев
Их необходимо всячески оберегать от механических повреждений (например, ветром) — подвязать, укоротить для усиления прочности, удалить слабые, неудачно расположенные, перехлёстывающиеся ветки. Впоследствии из этих выживших побегов можно будет сформировать низкоштамбовую или кустовую форму дерева. Это касается как семечковых, так и косточковых культур.
Слабо-коричневая окраска древесины свидетельствует о незначительном повреждении тканей. Тем не менее, необходимо помнить, что и в этом случае механическая прочность таких ветвей ухудшилась, и обрезка этих частей дерева (скелетных, полускелетных ветвей, ветвей второго порядка) должна проводиться в большей степени, чем у дерева такого же сорта и возраста, но избежавшего повреждений.
Сильно повреждённые корнесобственные деревья вишни и сливы достаточно легко восстанавливаются корневыми отпрысками (порослью). Яблони, груши — только побегами, идущими выше места прививки. Все пострадавшие деревья нуждаются в усиленной подкормке, прежде всего, азотными удобрениями, и в засушливой период — в поливе.